Если денег не пять вагонов, а всего один и на одну лебедку, то стоит подумать заранее - для чего и куда тебе лебедка. 

Если несложные экспедиции, охота-рыбалка-дача-выходные, соревнования, в конце концов, но без устремлений к призам, то вполне достаточно 6000. Любой, в смысле, любого производителя. 

Если хочется в серьезные экспедиции, или на соревнования по полной, или для сэбэ хочется понять, чего можно вытворить верхом на 4-х колесом агрегате, то обязательно ComeUp-9000 (повторюсь, речь идет об Эскудо) или что-то того же класса по силе, скорости и надежности. 

Если хочешь на соревнованиях а-ля "гонка на лебедках" быть круче всех и есть 50 тысяч на лебедку в бюджете, то горбатого варна 8500 (с вертикальным редуктором). 

  :) а если хочешь на соревнования и стабильно быть в призах, то рекомендую от одного до нескольких лет поездить на соревнования без лебедки. Почувствовать машину, резину, штурмана, грунты такие, грунты сякие, тактику, стратегию, особенности организации, судейства, времени года и еще много условностей. Научиться ехать везде без лебедки, где не получается ехать - нести машину на себе, штурмане и такой-то матери и каждый новый момент фиксировать, запоминать и в дальнейшем использовать, как опыт, а каждый старый пропущенный и повторяющийся еще больше запоминать и еще лучше использовать как особо ценный опыт. И когда поймешь, что без лебедки можно взять ЛЮБУЮ самую сложную точку на трассе экстрима пусть даже за один полный день, или за два дня, но реально можно. Когда ты как шахматист будешь ЗНАТЬ все свои действия на 5 точек вперед с точностью до копейки – вот тогда можно ставить лебедку, и она тебе не будет мешать думать головой в каждый момент движения своим фиолетовым призраком – «а-а, фигня! отлебедимся!» 

  :)) !! так что, лебедка – это веревка о трех концах. одним она может помогать ехать, другим мешать голове думать, а третьим поможет машине красиво выглядеть на улицах города.

Обычно есть два способа: либо поднимают кузов над рамой - лифт кузова, либо лифтуют (поднимают) подвеску - лифт подвески.

Для первого варианта обязательно должна быть рама - последнее время появляется все больше и больше вседорожников и кроссоверов с интегрированной рамой... Ну что ж - такие автомобили тоже имеют право на существование и для чего-то нужны!

В первом варианте (лифт кузова) имеется один недостаток:

дорожный просвет не увеличивается, мосты (или рычаги) остаются на той же высоте. Агрегаты автомобиля (коробка передач, раздаточная коробка, картер двигателя) остаются столь же уязвимы... Поэтому этот вариант применяют для того чтоб поставить колеса большего размера, чтобы они не задевали за колесные арки, крылья.

Какие еще при этом возникают проблемы и сложности: рычаги переключения передач (особенно раздаточной коробки) задевают за кузов в крайних положениях, и могут не включаться совсем. На TLC-80, TLC-100 перестает включаться пониженная передача, на Nissan Patrol перестает включаться полный привод. Чтобы это исправить приходится подрезать лючок рычага и переносить резиновый пыльник (чехол) рычага.

Иногда приходится удлинять кулисы рычага переключения передач и приводы педалей (как на автомобиле УАЗ-«буханка»). Тросик «ручника» и т. п.

Лифт подвески можно осуществлять разными способами, в зависимости от конструкции автомобиля.

Например, на автомобилях УАЗ можно заменить стандартные серьги рессор на серьги от автомобиля ГАЗель. Считается, что это сильно ухудшает курсовую устойчивость автомобиля, он начинает вихлять. Но по скромному мнению автора, это не так серьезно, как считается. Тем более, что это можно исправить заменив стандартные резиновые сайлентблоки рессор на сайлентблоки из полиуретана максимальной жесткости.

Можно усилить рессоры, дополнив их одним или двумя дополнительными подкоренными листами. При сборке рессор не забывайте очищать листы от ржавчины, грязи и смазывать их графитной (либо другой консистентной) смазкой. Результат этой процедуры может приятно удивить вас: по-крайней мере первое время автомобиль станет гораздо мягче преодолевать мелкие неровности на дороге и увереннее и комфортнее чувствовать себя на «гребенке».

Также можно поставить проставки между рессорами и мостами любой высоты, на сколько хватит длины стремянок.

Можно заменить рессоры на тюнинговые рессоры от сторонних производителей... Но в любом случае не забывайте про амортизаторы. Их придется либо удлинить (причем на такую же высоту обязательно нужно удлинить отбойники между мостом и рамой), либо амортизаторы можно заменить на более «длинноходные». Одними из самых выдающихся по этому параметру являются амортизаторы от ГАЗели (встают совсем без переделок), а также амортизаторы от TLC-80 и TLC-100.

При наличии тяги Панара стоит задуматься о ее удлинении (в зависимости от высоты лифта). При лифте на 2 дюйма тягу Панара нужно увеличить всего-навсего на 0.75 мм! Соответственно, при лифте на 6 дюймов тягу Панара нужно удлинить всего на 2.3мм, что на взгляд автора является незначительным.

Также нужно следить, чтобы длины карданов было достаточно - при необходимости стоит их удлинить.

В настоящее время часто встречаются лифт-комплекты от разных производителей. Они включают в себя удлиненные амортизаторы, усиленные пружины, измененные рычаги (для независимой подвески), рессоры и торсионы. Например от австралийской фирмы Tough Dog.

Преимущества лифта подвески в увеличении высоты до агрегатов (КПП, двигатель), возможности поставить большие колеса не подрезая арок. Из недостатков стоит отметить увеличение рабочих углов карданных валов.

И, само собой, при любом лифте поднимается центр тяжести автомобиля, что всегда отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля - как говорится, против законов физики не попрешь.

Лебедка - это одно из самых важных приспособлений для джипа. Как говорится: "Есть деньги на колеса - купи лебедку".

Что нужно знать чтобы правильно поставить лебедку?

Прежде всего нужно правильно ее выбрать. Главный параметр - это тяговое усилие. Оно измеряется в "lbs", то есть фунтах. Один фунт равен 0.45 кг приблизительно. Для большинства автомобилей достаточно усилие 9000 - 10000 lbs. В килограммах - это более 4-х тонн. Для больших тяжелых автомобилей, таких как TLC-80, TLC-100, и уж тем более Nissan Patrol/Safari лучше установить лебедку с тяговым усилием 12000lbs.

В настоящее время на нашем рынке представлены лебедки китайского производства: ComeUp, T-max, GrandWinch. Все они обладают достаточной прочностью и надежностью. То есть своих денег стоят. Рекомендую.

Как правильно установить лебедку.

Вот основные принципы установки лебедки:

- Прочность. Лебедка должна выдержать максимальное усилие и остаться на своем месте.

- Устойчивость. Корпус лебедки не должен иметь перекосов при работе - площадка должна обладать достаточной жесткостью против скручивания. Для этого вполне достаточно два поперечных уголка 50 мм, связанных продольными прутками.

- Габариты. Лебедка вместе с установочной площадкой не должна сильно выдаваться за габариты автомобиля. Не должны увеличиваться свесы и уменьшаться дорожный просвет. В том числе помните, что вес 9500 лебедки T-Max с установочной площадкой составляет более 40 кг. Чем дальше она будет выдаваться вперед - тем больше будет нагрузка на переднюю подвеску.

Блок соленоидов лебедки, как правило, предполагается устанавливать непосредственно на лебедку. Но поскольку мы подразумеваем строительство реального внедорожника, то придется спрятать блок соленоидов как можно выше (придется удлинять провода), иначе в штатном месте он сильно подвержен воздействию грязи и воды. Предлагаю устанавливать блок соленоидов в подкапотном пространстве, как можно выше и как можно ближе к аккумулятору. Помните, что чем короче провода, тем меньше потерь на них. По той же причине провода следует использовать как можно толще, 35-50 кв мм. Не забывайте про разъем подключения пульта. Нет ничего страшного в том чтобы один раз при въезде в лес открыть капот и подключить пульт и один раз при выезде из леса открыть капот и отключить пульт. Но лучше всего вывести разъем наружу автомобиля. Но в этом случае не удастся обойтись без сверления кузова...

Пример установки лебедки на автомобили семейства УАЗ.

Большинство электрических лебедок китайского производства с тяговым усилием 9000-10000 lbs по габаритам великолепно помещаются внутрь рамы УАЗ. Нужно снять бампер, подрезать решетку радиатора, под раму на всю ее ширину приварить поперек два уголка 50 мм (либо полкой вниз - это увеличит свес и уменьшит угол въезда, либо полкой вверх - тогда нужно сделать соответствующие вырезы на концах уголка). Уголки связать между собой продольными кусками арматуры - это предохранит площадку от скручивания. Установить «губки» для троса можно либо на бампер, предварительно серьезно усилив его уголками или швеллером внутри, либо на площадку лебедки. Но помните, что через «губки» проходит все усилие лебедки. Поэтому закреплены они должны быть так же надежно и крепко!

ЛЮБУЮ лебедку надо ДО начала использования (то есть после покупки) разобрать, проверить, смазать. ПОСЛЕ каждого купания и в конце сезона - разобрать, почистить, смазать.
Если лебедка установлена НЕПРАВИЛЬНО, возникающие незапланированные напряжения при работе будут выводить из строя одни и те же элементы - например отламываются места креплений стяжных шпилек при установке "вверх ногами" (трос идет снизу барабана, добавляя вырывающее усилие).
На что стоит обращать внимание на новой лебедке – щеточный узел, затяжка болтов клемм, избыток/недостаток консистентной  смазки.
Сматывать (и синтетический тоже) трос нужно под натяжением, тщательно отслеживая появление «бород» иначе заклинивание барабана обеспечено.
Разумеется, лебедки горят, если их заставляют работать на пределе возможностей, не заложенном производителем. 

Какую по мощности лебедку выбрать?

Большим заблуждением будет считать, что раз вес автомобиля - 1,5 тонны, то и лебедку на него можно поставить с тем же тяговым усилием). Также выбор лебедки зависит от рода будущих нагрузок (внедорожные соревнования, эпизодические выезды на природу).  Можно сказать так – на Ниву для нечастого пользования подойдет 6000-я лебедка, а на Land Cruiser для соревнований – 10000-12000-я

Китайская лебедка - это плохо?

Судите сами - большинство лебедок производится именно там.

Ramsey (США)
Runva/Grandwinch/Ермак (Китай)
ComeUp (Тайвань)
Warn (Мексика для США)
T-Max (Китай)
SuperWINCH (США)
Master Winch (Китай для России)
MileMaker (Китай для США)
Спрут (Россия)
HorseWinch (Китай для России)
Sport Way (Китай)

Различия только в стране производства – США и Австралия и в номенклатуре моделей автомобилей – на какие-то есть только Lokka, на какие-то только Lock-Right . Прочность металла, качество изготовления, конструкция – одинаковые. Lock-Right дешевле только в силу отпускных цен и способа импорта.

Особенности установки

В мосты с LSD не ставится вообще, ставится только в пустой дифференциал. Для некоторых дифференциалов с LSD выпускаются "продвинутые" модели блокировок линейки No-slip.

Что означает «комплект с боковыми шестернями»

На большинство мостов существуют два варианта установки блокировки — с заменой штатных боковых шестерней и без. Механически это означает, что либо шестерня блокировки садится на полуось либо блокирует боковые сателлиты дифференциала. 

Моё мнение - лучше ставить с боковыми шестернями, чисто теоретически надёжность выше. Производитель рекомендует ставить такой вариант с изношенными штатными шестернями. Такой вариант дороже на 1,5-2 т.р. 

В действительности, пока не было случаев поломки шестерней блокировки. Единственные поломки которые случались с Lock-Right (Lokka) — срезает направляющие штифты. Явление встречается на машинах с жёсткой эксплуатацией и большой резиной. Штифты с пружинками продаются в недорогом ремкомплекте.

Поведение на гололёде. Поведение в городском режиме.

Единственное ограничение при езде, да, собственно, сами поймёте после некоторого опыта — не надо газовать в поворотах, повороты проходите накатом, тогда блокировка может нормально отпустить обгоняющее колесо и машина проходит поворот в обычном режиме.

Подключение блокировки при движении задним ходом.

Блокировка нормально-ЗАМКНУТАЯ, то есть она ОТКЛЮЧАЕТСЯ когда одно из колёс начинает обгонять. Но стоит увеличить момент на кардане - блокировка перестаёт отключать обгоняющее колесо и ось лочится, что очень нужно нам в говнолине. Соответственно, блокировке по барабану куда движется ось — назад или вперёд.